Раздел: Фигурки | масштаб: 120 mm | автор: Андрей Ананченков

Комментарий автора:

Tamiya 36308, Modern U.S. Army Infantryman (Desert Uniform).

Фигурка собрана из коробки. Набор хорошего качества, доработок не потребовалось. Небольшое количество шпаклевки понадобилось лишь при сопряжении кистей рук с рукавами. Приклейка рук к торсу допускает некоторую неоднозначность положения, поэтому пришлось подгонять узел «винтовка-рука-кисть руки» по месту.

Окрашена фигурка рекомендуемыми производителем оттенками тамиевской краски плюс различные цветовые сочетания красок Vallejo, Humbrol и Revell. Камуфляж на бронежилете и аксессуарах вырисовывал, чередуя разные по составу краски ? акрил и эмаль. Это позволяет, не дожидаясь полного высыхания одного камуфляжного оттенка сразу вырисовывать другой краской другого состава. Тонировать фигурку не стал, пока для меня приемы тонировки в масштабе 1/16 на стадии освоения.

Посмотреть все фотографии | Обсудить работу на форуме

Раздел: Фигурки | масштаб: 54 mm | автор: Андрей Ананченков

Комментарий автора:

Когда я впервые оказался в Лейб-Компании, кроме непривычного глазу провинциала изобилия всевозможных коробок с моделями, меня поразила витринка с группой цветасто раскрашенных солдатиков. Это были фигурки французских и русских воинов времен Наполеона в масштабе 1/32. Стоит ли говорить, что как только несколько фигурок этого периода от фирмы Leadwarrior появились в продаже у нас в Самаре, я тут же приобрел одну. Сверившись с интернетом я выяснил, что стал счастливым обладателем фигурки
Sergeant of 18th. Infantry Regiment, 1809, отлитой из белого металла.

Дело обстояло за малым - выяснить в какие цвета окрашивать униформу. Поскольку я никогда этим периодом не интересовался, все «подводные камни» обнаружились именно в процессе поиска информации. Ее оказалось так много и она была настолько разнообразной, что все мои попытки разобраться в «цветовой дифференциации штанов» и прочих деталей одежды французских воинов этого периода оказались безуспешными. Так и пылилась бы эта фигурка в запаснике, если бы совершенно случайно у меня не оказалась книжка - энциклопедия для детей, посвященная военной униформе. В ней оказалась замечательная фотография манекена, одетого в форму французского фузилера, которая практически на 90% соответствовала форме на фигурке. По этой фотографии я и окрасил сержанта алкидными эмалями Revell, Humbrol и Rainbow. Тонировка выполнена смесью этих же эмалей с масляными художественными красками. Фигурка был продемонстрирована местным знатокам наполеоники, за исключением пары мелких замечаний больших недостатков найдено не было.

Посмотреть все фотографии | Обсудить работу на форуме

Раздел: Технологии | масштаб: 65 mm | автор: Андрей Ананченков

Непрерывное и бурное внедрение в жизнь моделиста Интернета и цифровой фототехники привело сегодня к ситуации, когда раздобыть богато иллюстрированный материал по работе с фигурками не составляет особого труда. То ли дело лет пять назад, когда я начинал пробовать работать с фигурками. Тогда таких материалов было раз-два и обчелся. Но не бывает худа без добра - желание сделать «как на картинке» привело к долгим поискам своей методы и многочисленным экспериментам. Вначале мне повезло - в Интернете я довольно быстро набрёл на статьи тов. Mark'а Bannermann`а, поразившие меня простотой описанной в них технологии. Однако когда после многочисленных попыток сделать «а-ля Баннерман» у меня ничего путного не вышло, я впал в отчаяние. Поскольку художественных навыков у меня нет вообще, то нарисовать фигурке лицо я не мог, а прямое копирование импортной технологии применительно к отечественным фигуркам и краскам вызывало сплошное разочарование. В этот момент мне очень помог московский моделист Всеслав Дьяконов, подробно расписавший мне собственную методику окраски лиц у фигурок. Комбинируя её и метод Баннермана, я вывел свою собственную технику, которая и по сей день дает мне удовлетворительные результаты. Приводя ее в статье, я рискую получить отзывы типа «так каждый сможет!», или «чему здесь учиться?». Поэтому и хочу пояснить, зачем я написал эту статью. Во-первых, мне хотелось дать начинающим моделистам подробное руководство - как без особых художественных навыков окрасить лицо фигурке, чтобы оно действительно было похоже на лицо. Во-вторых, этой статьей я хотел бы побудить других посетителей сайта Diorama.ru к написанию подобных материалов, чтобы было что сравнивать. Ну и в-третьих, эта статья (правда в несколько ином виде) написана мною несколько лет назад, и по отзывам моих друзей была бы полезна другим моделистам.

В качестве демонстративного материала взяты две фигурки - советского десантника от Звезды и эпоксидная фигурка советского же офицера в каске от неизвестного мне производителя. Голова десантника представляет классический пример лица человека, если можно так выразится. То есть правильные черты, отсутствие растительности, более-менее четкий рельеф. Офицер, в отличие от десантника, носит усы, и вообще дядька серьезный. По моим наблюдениям, чем больше растительности на лице, тем легче красить - усы и борода занимают значительную часть площади лица, следовательно, тонировать приходится меньшую площадь. Лицо фигурки, по моему мнению, это центральная точка, ибо взгляд первым делом падает на лицо, и если оно окрашено неестественно, то впечатление от работы резко ухудшается. Поэтому желание окрасить именно лицо с наивысшим качеством вполне естественно. Результаты Баннермана впечатляют как своим реализмом, так и простотой его достижения. (Для тех кто не знает «дядьку Баннермана» - его статьи опубликованы на сайтах Track-Link и Missing Links). Когда я попробовал первый раз воспользоваться его методикой нанесения теней путем смывки - я получил нечто ужасное, грязное и совершенно непохожее на фотографии в модельных журналах. Несколько безуспешных попыток с имевшимися у меня на тот момент красками (а это были несколько оттенков Humbrol, масляные художественные краски, гуашь) и фигурками от Звезды заставили меня проанализировать этот отрицательный результат. Я пришел к следующим выводам:

1. Метод тонировки лиц фигурок от Баннермана, основанный не технологии смывки, можно успешно применять ТОЛЬКО на качественных фигурках с хорошо проработанным рельефом. Оценка качества проста - перед тем как красить фигурку, посмотрите на ее лицо в падающем сверху (по отношению к фигурке) свете. Если выражение и пропорции лица не вызывают у вас смех или уныние - можно приступать к окраске. Неплохо проанализировать лицо фигурки на предмет того, куда ляжет тонировочная краска, достаточно ли глубок рельеф, не выглядит ли лицо плоским блином.

2. Базовый цвет должен наносится на хорошо загрунтованную, чистую фигурку обязательно ГЛЯНЦЕВОЙ или ПОЛУГЛЯНЦЕВОЙ краской, ни в коем случае не матовой. Впрочем, это требование справедливо не только для фигурок, но и для любых моделей, к которым вы хотите применить смывку. Дело в том, что по глянцевой базовой краске смывка растекается правильно, пигмент равномерно распределяется по поверхности, покрывая ее полупрозрачным слоем и затекая более густо в углубления рельефа. При высыхании смывки на глянцевых поверхностях не образуется разводов от краев подсыхающей лужицы.

3. Масляные краски для тонировки должны быть высокого качества, лучше импортные. Из отечественных с натяжкой можно использовать питерские краски завода художественных красок. Ни в коем случае не применяйте краски московского завода «Гамма»!!! Почему - см. ниже.

Все эти выводы я сделал не сразу, со временем. А на тот момент во мне боролись желание все бросить с одной стороны и мысли типа «чем я хуже?!» - с другой. Обратившись за помощью к Всеславу Дьяконову, я получил от него (за что ему огромное спасибо) подробнейшее пошаговое описание его техники росписи лиц у фигурок. Знаю, что он помог этим не только мне. Но в его описании фигурировали алкидные эмалевые краски, работать с которыми мне оказалось неудобно ввиду быстрого их высыхания. То есть эта техника требовала твердой руки, точного глазомера и большого опыта. У меня же на тот момент ничего этого не было, и результаты моих попыток опять меня не устроили. Тут-то и родилась идея скомбинировать технику Всеслава с приемами Баннермана, переделав приемы работы под имеющиеся у меня инструменты и материалы. В результате получилась своя технология, в которой используются известные приемы в органичном, на мой взгляд, симбиозе. По ходу статьи вы увидите, что много почерпнуто из статей Марка Баннермана, но некоторое ноу-хау все-таки присутствует.

Для работы необходим некоторый минимум материалов и инструментов. Покажу, каким пользуюсь я. На момент написания статьи у меня не было других красок, кроме Гаммовских, поэтому на окрашенных лицах ниже хорошо виден мусор от крупных фракций пигмента, отчего возникает ощущение грязной работы. Поверьте, если вы не будете использовать темные масляные краски завода «Гамма», этого неприятного эффекта удастся избежать.

Кроме масляных красок понадобятся эмалевые или акриловые краски телесного оттенка. Для получения более реалистичного колера их придется осветлить белой краской.

Основные цвета масляных красок, необходимые для работы с лицом - белила (цинковые или титановые, титановые более БЕЛЫЕ, цинковые более укрывистые), сиена жженая, охра золотистая. Для волосяного покрова можно использовать различные оттенки коричневого цвета, либо смесь охры и белил. Импортные масляные художественные краски стоят достаточно дорого, однако это тот случай, когда экономить не стоит, к тому же расход этих красок при работе по фигуркам микроскопический, и хватит их очень надолго. Из инструментов понадобятся кисточки, какая-либо плоская поверхность в качестве палитры (я использую любые бросовые ровные предметы - от старых компакт-дисков до выломанных из корпуса компьютера заглушек, главное - не жалко выбросить после использования). Также неплохо запастись так называемой «третьей рукой» - кронштейн, в котором удобно зажать державку с фигуркой для удобства работы. Совсем хорошо, если этот кронштейн будет оборудован лупой. Вместо последней можно использовать бинокулярную лупу, надеваемую на голову. Еще нужны будут зубочистки или заточенные спички.

Перед началом работы голову отделяем от туловища фигурки, если они отлиты зацело. Если фигурка металлическая или эпоксидная, придется оставить голову «на плечах», будет труднее работать, но деваться некуда, так как если отпилить голову, то потом, после покраски, будет очень трудно посадить ее на место, придется шпаклевать зазоры, а материал не позволяет подобных вольностей без ухудшения конечного результата. Сначала голову обезжириваем (как звучит!) в горячей воде с разведенным в ней стиральным порошком минут 5-10. Затем промываем ее под струей холодной воды. Перед обезжириванием лучше просверлить в шее дырку (если голова отделена от туловища) и вставить зубочистку или заточенную спичку (плотно), за эту зубочистку и держим голову во время работы. Сушим. Грунтуем.

Следующий этап - окраска базовым телесным цветом. Я предпочитаю задувать несколько голов сразу алкидной эмалью. Я перепробовал несколько готовых «телесных» цветов разных производителей. В принципе, ни один оттенок краски меня толком не устроил. Но окрашивать надо, нанести базовый цвет масляными красками не получится, поскольку они обладают плохой укрывистостью, немного прозрачны, и если их нанести на темный фон (например, фигурки, отлитые из темной пластмассы) то придется накрашивать очень толстый слой краски, что съедает мелкие детали. Так что здесь только один совет - чтобы попасть в нужный цветовой тон, надо брать готовую краску, что есть под рукой (телесного цвета) и пытаться экспериментировать с цветом путем выкрасок на кусок пластика, добавляя светлые и темные краски и сравнивая получившийся оттенок с цветными фотографиями людей. В данный момент я перед началом тонировочных работ задуваю несколько голов разом сильно осветленной хамброловской телесной краской № 61. Она сама по себе матовая, но поскольку я тонирую не смывкой, а кистью - это не страшно.

Затем делаем смесь телесного цвета, используя художественные масляные краски в следующих пропорциях - белила/сиена жженая/охра золотистая - 4/1/2. Рекомендую намешать этой смеси побольше, (по объему примерно 2-3 столовые ложки) поместить смесь в герметичный пузырек, например из-под лекарства, и поставить в холодильник. Этого количества при самой активной покраске фигурок хватит не меньше чем на год. Это так сказать «базовый» тонировочный колер, добавляя к нему составляющие его краски в микроскопических количествах можно менять тон кожи. Если добавить сиены - получится индеец, если охры - китаец. Конечно, это весьма утрировано, но принцип, думаю, ясен. Дальше работа пойдет оттенками этого базового цвета.

Первый этап - нанесение теней. Порядок работы таков: из баночки с базовой масляной краской вынимаем зубочисткой чуток краски (объем примерно с горошину черного перца), добавляем чуть-чуть сиены жженой, размешиваем и капаем немного уайт-спирита (использую почти всегда этот растворитель для разбавления масляных красок, запах ужасный, но что делать - искусство требует жертв. Как альтернативу можно купить разбавитель для художественных масляных красок №1...4, запах не такой интенсивный, либо использовать импортный тиккуриловский уайт-спирит, он практически не пахнет. Вместо растворителя можно использовать льняное художественное масло. С ним краска сохнуть будет дольше, у вас будет много времени для тщательной, вдумчивой росписи лица фигурки.

Берем кисточку №0 или №00, желательно работать качественными - колонок, или, в крайнем случае, искусственными. Начинаем не спеша и аккуратно вырисовывать темные тени на лице в следующих местах: края волосяного покрова (по контуру прически), в глазницах, под подбородком (под нижней челюстью) и по ее контуру, вокруг носа (отмечаем носогубные складки), под носом, вокруг рта, немного на скулах (если лицо худое), вокруг ушей.

Вообще говоря, если фигурка качественная (например, фирмы «Танк») то там вообще думать, куда накладывать тени не надо - все теневые места пролиты в виде углублений. Но приведенный выше список рекомендую иметь в распечатанном виде перед собой во время работы, чтобы ничего не пропустить.

Тени должны быть в виде полосок или треугольников темной краски, краска несколько темнее, чем базовый тон. Полоски должны быть узкие, в 35 масштабе шириной около 1мм. В глазницах - по форме глазниц. Желательно иметь под руками хороший рисунок (лучше карандашный) лица человека, например из пособия по рисованию, обычно на нем художник вырисовывает четкие тени, которые нам и надо попытаться повторить. Слой краски должен быть очень тонкий, ни в коем случае не должно получиться «валика» краски, набираем краски на кисточку совсем чуть-чуть, на самый кончик Аккуратное нанесение теней на одно лицо занимает менее получаса, если набить руку. Форма теней может меняться в зависимости от рельефа лица. После нанесения теней надо выждать час, но не более.

Теперь полученные тени надо размыть. Чистой сухой кисточкой начинаем размывать края нанесенных теневых участков. Делается это очень просто - осторожно, слегка касаясь теневого пятна, смазывайте кисточкой границу теневого участка. Должен получится плавный цветовой переход от цвета тени к цвету базового слоя (задутого из аэрографа) и не должно быть заметно четких границ теневого пятна. Если краска не смазывается (пересохла) смочите кисточку в чистом уайт-спирите и промакните ее о салфетку, чтобы она слегка была влажной. Если кисточка начинает сильно мазать теневым цветом, вытрете ее о тряпочку, или еще лучше помыть ее в баночке с уайт-спиритом и вытереть. Таким образом размываем все резкие края нанесенных теней. Все время осматривайте фигурку на расстоянии вытянутой руки при хорошем освещении, чтобы вовремя замечать «ляпы». Если сильно напортачили, вымойте фигурку горячей водой с мылом и зубной щеткой. Потом нанесите тени заново. Торопиться некуда - масляная краска сохнет долго и можно работать тщательно и с максимальной аккуратностью. После этого надо дать голове просохнуть дня три-четыре, например воткнув зубочистку в пластилин, пластилин надо приклеить куда-нибудь в непыльное место и накрыть всю эту систему перевернутой банкой, чтобы пыль не налипала.

После высыхания теневой краски анализируем первый результат тонировки. Уже сейчас лицо приобрело некоторую живость. Если вам все нравится, то следующий этап - второе нанесение теней - можно не делать. Я этот этап делаю не всегда, лишь когда мне кажется, что однократного нанесения теней недостаточно. «Вторые» тени наносим еще более затененной базовой смесью. Оттеняем ее сиеной, можно самую малость добавить умбры. Очень уж резкого перепада насыщенности между первой и второй тенью лучше избегать. Наносим тени в глазницы, под подбородок, в ушные раковины, под носом. И туда, где вам теневые участки кажутся недостаточно насыщенными. Размываем края теней опять же через час по той же методике, что и на первом этапе.

Теперь «строим глазки». Мне кажется, лучше окрашивать глаза после нанесения теней - если размывка теней не получится, и придется все смывать, то не так жалко будет потраченного на глаза времени.

Сначала в глазницы накладываем подложку под белки. Это делать не обязательно - но аккуратно выполненные глаза с такой подложкой выглядят более убедительно. Подложка наносится темной краской, более темной, чем вторая тень, но не черной - будет перебор. Форма подложки - тоненькая горизонтальная полоска в глазницах. После нанесения белков от этой полоски должно быть видно лишь темные точечки в углах глаз и еле угадываемый темный кантик сверху и снизу белков - таким образом мы получаем четкую границу между белком и веком и создается ощущение ресниц. Наносится эта подложка очень тонко заточенной зубочисткой.

Рисуем белкИ. Многие считают, что белки в 35-м масштабе не видны, и их накрашивать не надо. Первые мои фигурки действительно имели очень большие белки, но это традиционная ошибка всех начинающих художников. Со временем глаза моих фигурок приобрели бОльшую реальность.
Итак, берем зубочистку и ОЧЕНЬ тоненько затачиваем ее кончик - ножом, потом шкуркой. Практически тоньше волоса. Приходится работать столь тонким инструментом, чтобы контролировать толщину наносимых линий и даже самая тонкая кисть уже не подходит. Этой зубочисткой рисуем белок смесью белил и телесной краски. Цвет не должен быть чисто белым, скорее тепло-белым. Форма белка глаза каждый раз будет разная, в зависимости от прищура глаз. Но в любом случае должна получится тоненькая полоска, напоминающая треугольник, одно острие (тупой угол) которого смотрит вверх или вниз (опять же в зависимости от прищура) а два других (острые углы) - в углах глаза. Треугольник должен быть СИЛЬНО вытянутым в стороны и очень тонким. Даем высохнуть суток двое. Ставим той же зубочисткой точку черным маслом (или умброй натуральной). Это будет зрачок. Причем зрачок должен быть не по центру, иначе получится неестественно. Можно глаза «в кучу» сделать, или скосить их в сторону. Зрачок лучше делать не круглый, а прикрытый нижним или верхним веком, то есть скорее полукруглый.

Следующий этап - высветление. Возможно сделать двумя приемами. Первый - наносим зубочисткой точку или две белилами (не разбавляя, прямо из тюбика) на высокие участки лица - лоб, выступающие скулы, кончик носа, ноздри (или крылья носа), подбородок, кончики ушей, скулы (их верхние точки). Ждем не меньше часа (не больше трех) и абсолютно сухой кисточкой движением строго СВЕРХУ-ВНИЗ смазываем белила один - два раза. Получается эффект высветления за счет прозрачности белил, сквозь них просвечивает базовая краска, отмеченные белилами места станут ярче. Я предпочитаю другой способ - осторожно высветлить лицо смесью белил с масляной базой по верхним точкам лица - выступающие скуловые кости, кончик подбородка, кончик носа, лоб, участок над верхней губой и т.д. (ориентируйтесь по рисунку или фотографии реального человеческого лица).

Волосы. Банально - любой темной краской, напоминающей по цвету эти самые волосы, окрашиваем волосистую часть головы, оставляя (если надо) залысины и проплешины. Затем «сухой кистью» высветляем верхние пряди смесью этой же краски с белилами. Можно сделать брови - той же краской, что и волосы, тоненькие бровки наносим с помощью зубочистки.

Окраска мелких деталей. Губы. В принципе, можно нарисовать губы чуть затемненной (с помощью сиены жженой) базовой масляной смесью. Но лучше прибавить самую капельку красной масляной краски. Но только КАПЕЛЬКУ, все красные оттенки очень интенсивны в цветовом плане, смешивать краски с их добавлением надо очень осторожно, чтобы не переборщить с «косметикой». Окрашивается только нижняя губа. Верхняя практически незаметна.

Уши. Очень сложный предмет окраски. Все зависит от их формы. Лучше всего перед окраской лица проанализировать голову «на предмет ушей». Если уши отлиты как «зародыши» непонятной формы, то вам надо решить, устроит ли вас положение вещей, или надо будет как-то с этим бороться. Ежели уши у фигурки замечательной формы, то достаточно будет лишь тонировки традиционным способом (в нижележащие места темную краску, на выступающие участки - светлую).

«Небритость». Поскольку вся моя методика заложена на базе ручной разрисовки лица, то и небритость лучше нарисовать смесью телесной краски с добавлением микроскопического количества сажи газовой. Практически сухой кистью легкими движениями прикасайтесь к подбородку фигурки - за 5-10 касаний вы получите легкое потемнение, напоминающее трехдневную щетину.

В результате путем несложных операций и затратив не так много времени я получил вполне удовлетворительный результат (разумеется, это сугубо субъективное мнение). На фотографиях вы можете увидеть, что же у меня получилось.

Результат каждый раз у вас будет разный, поскольку стабильность - признак мастерства, а мы на данном этапе - начинающие художники. Но главное - если следовать вышеописанной методике, этот результат будет вполне удовлетворительным. Попробуйте, ничего сложного нет, главное - пробовать и экспериментировать.

Посмотреть фотографии к статье | Обсудить статью на форуме

Раздел: Технологии | масштаб: 65 mm | автор: Андрей Ананченков

Вступительное слово.

Зачем мы тратим свое время на модели? Каждый отвечает на этот вопрос по-своему. Мне кажется, что прежде всего для собственного удовольствия (о коммерческой выгоде я не говорю - не тот случай). Для кого-то это удовольствие заключается в покупке новых моделей, фигурок и быстрой, буквально за вечер-два, сборке и покраске, чтобы поскорее заполнить место на полке в шкафу. Кто-то удовлетворяется процессом сбора исторической информации о прототипе и кропотливого «втискивания» модели в чертежи, подогнанные к собственным обмерам реального танка или самолета. Для других важны отзывы окружающих, восхищенно ахающих при виде собранной и окрашенной модели. Есть и те, кто получает удовольствие от самого процесса моделирования, а уж если результат получается на уровне, тем сильнее удовлетворение от работы. К последним я отношу и себя. Еще я условно делю моделистов на две группы, если можно так выразиться, на «физиков» и «лириков». То есть на тех, кто умеет модели делать, и тех, кто умеет их красить. Если в моделисте сочетаются оба этих умения - идеальный случай. Это же относится и к фигуркам. Если моделист - художник, то ему не составит труда сделать собственную миниатюрную скульптуру и окрасить ее так, что она будет действительно представлять собой уменьшенную копию человека. А если моделист - «технарь», то ему очень трудно работать с красками, поскольку отсутствует или слабо развито художественное чутье, чувство цвета и объема. Для такого моделиста главным в работе с фигурками, по моему мнению, является наличие четкого плана работы, буквально «инструкции» какую краску куда накладывать и каким оттенком тонировать. Поскольку когда я начинал, такого плана у меня не было, пришлось его постепенно разрабатывать, набираясь опыта. Очень помогли мне друзья-моделисты. Теперь настало время поделиться своими наработками с другими. А так как я и есть тот самый «технарь», то постараюсь свои рекомендации излагать в виде своеобразного «техпроцесса», чтобы даже начинающему было понятно «КАК» и «ЧТО». Прошу не принимать мои рекомендации как абсолют, но буду очень рад, если они помогут. Хочу поблагодарить за помощь друзей – моделистов Александра Иванова, Всеслава Дьяконова, Алексея Фоминых и других, оказавших мне неоценимую помощь в освоении такого трудного, но интересного процесса, который называется Моделизм.

Начало работы. Подготовка к окраске.

Правильно подготовленная к покраске фигурка - половина успеха. Представьте, что вы после долгих попыток наконец подобрали «тот самый» цвет мундира или гимнастерки, окрасили фигурку и уже приступили к тонированию, как вдруг - о ужас! - обнаруживаете, что шовчик от пресс-формы на плече или колене (фигурки, не своем) зачищен-то наспех, и прямо скажем, неважно зачищен. И что? Да ничего особенного, кроме того, что вся работа - коту под хвост. А посему лучше не торопиться с покраской фигурки, и «предполетной» подготовке уделить максимум внимания.

Какие необходимы инструменты? Прежде всего, острый модельный нож. Оптимально - так называемый «нож - косячок», лезвие которого имеет треугольную форму, с острым кончиком и цанговым зажимом, в котором и крепится тонкое лезвие. Можно работать и малыми ножами с выдвижными сменными лезвиями, благо запасные лезвия есть в продаже. Скальпель (если обычный, не глазной) подходит меньше из-за большой толщины лезвия. Необходимо иметь несколько надфилей разной формы, лучше обычные - алмазные быстро забиваются мягким полистиролом или эпоксидкой. Также приготовьте несколько кусочков наждачной бумаги различной зернистости. Для удержания частей фигурки во время работы я использую зубочистки, вставленные в просверленные в частях фигурки отверстия - понадобятся мелкие сверла и микродрель. В некоторых случаях для «облагораживания» отливки пригодятся мелкие стамесочки. Обычно их делают из обломков надфилей, я использую готовые - различные стоматологические «ковырялки» (зайдите в ближайший магазин «Медтехника» - там продают много интересных вещей).

Сразу оговорюсь, что я буду рассказывать не о конверсиях (процесс, когда из фигурки или ее частей изготовляется не совсем то, что хотел изобразить автор фигурки) а о работе с готовой отливкой без ее глобального изменения.

Работать приходится с фигурками, изготовленными в основном из трех материалов - полистирол (литье под давлением, далее ПС), белый металл (далее БМ) и эпоксидная смола (ЭС) с наполнителем. Принципы подготовки фигурок из разных материалов в общем похожи, но есть некоторые различия.

Полистирол.

После отделения отливок с литниковой рамки зачищаем облой и внимательно их анализируем. На деталях часто остается след от разъема пресс-формы. Бывает и так, что половинки пресс-формы при литье сместились на долю миллиметра и по контуру разъема имеем явно видную ступеньку, что довольно неприятно и бросается в глаза, особенно на окрашенной фигурке. В этом случае придется ступеньку срезать, повторяя подчас очень сложный профиль фигурки. Работать надо острым качественным ножом. Можно использовать полукруглый надфиль и мелкую шкурку. Действовать надо аккуратно, не спеша, иначе можно так «углубить» складку, что потом придется ее же и зашпаклевывать. Старайтесь не срезать лишнего, задача - лишь избавиться от ступеньки. В особо тяжелых случаях, когда части пресс-формы при литье сместились сильно, срезание ступеньки искажает форму фигурки. Здесь лучше прикинуть, а не поможет ли приглаживание ступеньки с помощью шпаклевания. При работе ножом со сменными лезвиями, для удобства работы кончик лезвия лучше подточить на точиле для придания концу лезвия более острого угла. Если фигурка разделена на части (руки-ноги-голова...) подготавливать удобнее каждую часть отдельно.

Отливка низкого качества с большим количеством облоя и значительным смещением половинок пресс-формы. Для приведения фигурки «в чувство» придется затратить значительные усилия.

Хорошо видна ступенька, получившаяся в результате смещения половинок пресс-формы. Носок сапога вообще «каши просит». Использовать подобные отливки приходится лишь в том случае, если нет ничего более подходящего.

Фигурки из полистирола часто имеют как бы «замыленные» мелкие детали и кромки. Это особенности литья ПС. Для того чтобы фигурка была ближе к оригиналу, необходимо ее проработать. Кромки делаем более четкими и тонкими, выбираем материал из «поднутрений» (области под полой мундира или шинели, в рукавах и т.д.). Подрезаем полистирол вдоль ремней портупеи, вокруг кромки голенищ сапог. Делается это для того, чтобы облегчить себе покрасочные работы – когда кромка - «водораздел» между двумя разными оттенками цвета четкая, работать значительно проще.

Артиллерист из набора фирмы ICM. Прорезаны линии вдоль ремня портупеи, верхних кромок сапог, манжетов рукавов гимнастерки. Выбран материал из-под гимнастерки. Кисти рук подогнаны к снаряду.

Теперь фигурку собираем. Перед сборкой необходимо проанализировать фигурку и решить, стоит ли ее полностью собирать перед покраской, или будет удобнее окрашивать по частям. Например, голову лучше приклеивать в самый последний момент, когда и голова и остальная фигурка уже окрашена и затонирована. Сапоги, например выглядывающие из-под шинели, также удобнее окрасить отдельно. Руководствоваться при этом можно следующим принципом - если части фигурки красятся разными цветами, лучше красить их по отдельности. Если одним, то фигурку надо перед покраской собрать. Склеивать части фигурки можно любым модельным клеем для полистирола либо суперклеем. При этом не следует наносить очень толстый слой клея, во время высыхания в шве могут появиться пузыри. Однако, некоторые моделисты наоборот обильно смачивают обе склеиваемые поверхности клеем и после подсыхания в течение минуты склеивают детали, сильно сдавливая их друг с другом. При этом растворенный полистирол выдавливается из шва. После полного высыхания выступивший материал срезается и получается чистый шов. Я предпочитаю щели ликвидировать шпаклевкой.

Бывает и так, что некоторые детали фигурки приходится доводить уже после окраски. Этого лучше избегать. Например, у советских пехотинцев от «Звезды» есть вещмешки. Однако лямки вещмешков при сборке приходится наращивать, иначе на стыке остается щель. Чтобы не делать это после покраски, приклейте вещмешок на этапе подготовки, нарастите лямки отрезками тонкого полистирола, стыки прошпаклюйте. Разумеется, возникнут определенные трудности при окраске обмундирования и вещмешка разными оттенками в склеенном виде, но это проще, чем наращивать лямки на уже окрашенной фигурке.

Десантник из набора «Звезды». Кроме аналогичных работ по улучшению отливки на этом этапе приклеен вещмешок. Щели в местах соединения лямок вещмешка на отливке туловища и вещмешка прошпаклеваны и «облагорожены». Руки проточены для удержания автомата.

Еще раз тщательно осмотрите фигурку со всех сторон. Зашпаклюйте и зашкурьте незамеченные ранее изъяны. Перед покраской фигурку необходимо тщательно обезжирить и загрунтовать. Обезжиривание производим в горячем растворе любого стирального порошка или моющего средства в течение 5-10 минут. Затем фигурку промываем холодной водой и сушим в пылезащищенном месте (удобно для этого использовать перевернутую банку, которой и накрываем фигурку).

Грунтовать полистирольные фигурки лучше всего жидко разведенным ацетоном (1:10...1:50) желто-зеленым авиационным лаком. Почему им? Просто я в свое время прочел, что этот лак является идеальной грунтовкой для любых материалов и под любые краски. Попробовал – понравилось, теперь только его и использую. Раздобыть такой лак можно, если у вас есть знакомый, работающий в аэропорту или на авиационном заводе. Можно воспользоваться любой другой, известной в модельных кругах грунтовкой. Например, автомобильной аэрозольной. Грунтовать можно из аэрографа или кисточкой. После полной просушки фигурка готова к покраске.

Белый металл.

Фигурки из БМ обычно имеют только один литник, поскольку отливаются в форму из виксинта и ему подобных, которая позволяет повторить самую сложную конфигурацию и избежать одноразъемной и более формы. Поэтому литьевой шов на частях фигурок из БМ встречается редко. Если он все-таки виден, аккуратно срезаем его ножом и приглаживаем швейной иглой. Если работать шкуркой - мягкий металл повреждается, появляются риски, которые обязательно вылезут из-под краски. Поэтому зачищать неровные места лучше всего, приглаживая металл иглой, или гладким концом шила. Бывает так, что без шкурки не обойтись, например, при обработке криволинейных поверхностей. В этом случае зернистость шкурки лучше использовать минимальную и после зашкуривания поверхность надо опять же загладить иглой. Срезаем литник, заглаживаем место среза. Склеивать части фигурки из БМ приходится суперклеем (Супермомент и ему подобные). Если склеиваемые части имеют плоские поверхности, для увеличения площади склейки можно насверлить неглубоких лунок на этих поверхностях. Это увеличит прочность соединения. В «тяжелых» случаях (масштаб 1:16) соединения лучше усилить штифтами. Если возникнет необходимость подшпаклевать швы или пустоты, используем тот же суперклей с добавкой соды. Делаем так - наносим суперклей с помощи иглы на шов или в лунку, посыпаем содой. Клей практически мгновенно застывает. При необходимости добавляем клея и вновь посыпаем содой. После высыхания смесь немного напоминает пластмассу по свойствам, легко режется и шкурится. На фигурке из БМ огрехи литья и обработки видны плохо, поскольку металл блестит. Поэтому перед окраской фигурку можно поверх грунта задуть белой краской, из-под которой все недостатки тут же проявятся. Перед грунтованием фигурку обезжириваем аналогично полистирольным. Задуваем слоем грунтовочной краски и устраняем проявившиеся недостатки. Фигурка готова к покраске.

Фигурки из эпоксидного компаунда.

Качество отливок у разных производителей различается. Бывают великолепные отливки, на которых практически незаметны швы от половинок форм. А бывают ужасные куски эпоксидки с большими кавернами, возникшие в результате пузырения смолы. С последними придется повозиться (если конечно «овчинка выделки стоит»).

Отливки из обычной отечественной смолы содержат массу пузырей, непроливов и облоя. Самый настоящий брак. Использовать можно лишь ввиду полного отсутствия нормального материала.

Перед работой надо вымыть фигурку водой с мылом. Поведенные детали можно осторожно распрямить под струей горячей воды. Следы разъема формы удаляются также как и на полистирольных отливках лишь с той разницей, что работать надо осторожнее – нарастить нечаянно срезанный материал сложнее. Дыры от лопнувших пузырей воздуха шпаклюются суперклеем в несколько приемов, с добавлением соды. Затем фигурка вышкуривается шкуркой убывающей зернистости. При работе с эпоксидной фигуркой все ее части надо склеить воедино суперклеем до покраски. Исключение может составить лишь оружие, инструмент и т.д., то есть те предметы, которые наш персонаж держит в руках и которые необходимо окрашивать отдельно. Швы шпаклюем вышеописанным способом. Грунтуем фигурку так же, как и полистирольную, грунтовку наносим кисточкой или аэрографом. После высыхания грунта фигурка готова к покраске. На качественных эпоксидных и БМ фигурках обычно все детали проработаны очень четко, и они практически не требуют доработки.

На этой отливке имеется небольшой шовчик с облоем от разьема формы. Зачищается шкуркой без особого труда.

Фигурка советского офицера – копия неизвестной мне фирмы. Огромный пузырь на подсумке зашпаклеван суперклеем с присыпкой содой. Прорабатывать кромки не пришлось, отливка хорошего качества. Фигурка загрунтована разведенным авиационным лаком.

Фигурка советского танкиста (послевоенные годы) отлита очень качественно, облоя и пузырей нет совсем, все кромки четкие. Единственный замеченный мной недостаток – ремни портупеи и некоторые детали слегка увеличены по толщине в ущерб копийности. Тем легче будет красить.

Помните о технике безопасности, эпоксидная пыль, некоторые составные компоненты БМ, пары клеев и красок вредны для здоровья. После работы не забудьте вымыть руки с мылом.

Посмотреть фотографии к статье | Обсудить статью на форуме