Основание диорамы

Основание сделано из 19-мм плиты МДФ (MDF - Medium Density Fibreboard, т.е. листовой материал из спрессованной при высокой температуре мелкодисперсной древесной стружки; у нас продается в магазинах стройматериалов. - Прим. ред.). Внешние кромки получили более четкий вид при помощи фрезы. МДФ - идеальный материал для изготовления оснований диорам, поскольку он впитывает влагу, при этом не коробясь, и несколько легче, чем обычная древесно-стружечная плита. Недостатком же этого материала является то, что он очень пористый, и поэтому внешняя рабочая поверхность диорамы должна быть в первую очередь окрашена или покрыта шпатлевкой. Я окрасил грани основания, которые явились обрамлением диорамы, в красновато-оранжевый цвет акриловыми красками TAMIYA. После высыхания грани были окрашены художественным маслом (умброй жженой) при помощи грубой щетинной кисти. Вполне приличной имитации фактуры дерева можно добиться, проводя длинные параллельные мазки. После этого обрамление диорамы было покрыто глянцевым лаком от Xtracolor.

Подготовка к нанесению рельефа

Основание, покрытое имитацией почвы было изготовлено не совсем традиционно. Был взят 4-мм лист полистирола, с полосами из того же материала по бортам, толщиной в 1мм и высотой около 7мм. Эта конструкция стала как бы коробом для заливки гипса. Благодаря опалубке из листового пластика торцы основания диорамы выглядят гладко и красиво. В случае с диорамами, а также с моделями на подставках, аккуратность и чистота исполнения является как раз той деталью, которую мы часто упускаем из вида. Между тем, небрежно изготовленное основание делает восприятие даже хорошо выполненной модели гораздо худшим, чем можно себе представить. Подумайте над простым расчетом: если вы тратите сотни часов, работая над моделью, так почему бы не потратить несколько часов, сделав для нее более-менее приличное основание? До того, как заливать и размазывать гипс, я просверлил несколько неглубоких углублений и прорезал канавки на основании, для того чтобы гипс лучше схватывался с ДВП. После того, как гипс высох, я зашкурил поверхность торцов, чтобы они идеально входили в обрамление диорамы. На этой стадии я не занимался имитацией деревьев и прочей растительности, и решил начать работы с моделью дома.

Изготовление избы

Первое, что мне пришлось проделать - собрать информацию об архитектуре того периода. На практике это означало посещение библиотек и изучение иллюстрированных книг и фотоальбомов о Зимней войне и ее продолжении (война Финляндии в союзе с Германией против СССР 1941-1944гг. в западной историографии именуется "Continuation War" - продолжением Зимней войны 1939-1940гг. - Прим. ред.). Мне удалось собрать достаточно материала для реализации моего проекта. Кроме того, я изучил реальные (1:1) бревенчатые дома и сделал довольно много набросков. После некоторого планирования у меня начала вызревать идея о том, как должен выглядеть этот дом, и я сделал рабочий рисунок на миллиметровой бумаге. После нескольких попыток я, наконец, был удовлетворен результатом, и приступил к работе над моделью. Изготовление угла было, пожалуй, самой сложной частью работ на этой стадии. Самым простым решением было бы закрыть весь угол бревен дощатым покрытием, так, чтобы сочленения бревен оказались бы скрытыми. Я же не хотел обрезать углы, и поэтому решил пойти по трудному пути, но во что бы то ни стало сделать эту неповторимую деталь. Легкого решения для этой проблемы в 35-м масштабе не существует, и лучшим способом оказалось повторить этот узел постройки таким, каков он есть в реальности. Для имитации бревен я использовал сосновые рейки (5х5мм). Сосна - не самый подходящий материал, береза для этих целей подойдет лучше. Но, как бы то ни было, на тот момент у меня были в наличии сосновые рейки, и я взял именно их. После выполнения "резьбы" рейки стали весьма похожи на настоящие бревна. При помощи иглы я добавил немного трещин и бороздок, чтобы дерево выглядело старым, изветшавшим по прошествии лет. Первоначально я полагал, что стену можно построить, просто состыковав бревна. Но, в этом случае конструкция не была бы настолько прочной, как того требовалось. Поэтому я склеил 4 50-мм полиуретановых пластины в один скрепляющий рамный блок. По размеру этот блок соответствовал внутренним обмерам стен предполагаемого дома. В укрепленных таким образом стенах я прорезал оконные и дверные проемы. В эти проемы я вклеил бумажные "карманы" чашевидной формы, бумага для этой цели вымачивалась в жидкой смеси ПВА и гипса. После высыхания эти конструкции, призванные скрыть отсутствие интерьера, были окрашены в матовый черный цвет. Следующим шагом стало крепление бревен. Оно прошло довольно легко, благодаря тщательно выверенным размерам сочленений. Для склеивания использовался цианоакрилат ("суперклей"), так как для высыхания ПВА потребовалось бы гораздо больше времени. Обычно с использованием "суперклея" проблем у меня не возникает, однако здесь был не тот случай: излишне сильное давление могло бы разрушить модель. Ранее мне приходилось успешно экспериментировать с комбинацией "суперклея" и пищевой соды, и на этот раз я также использовал этот метод. Высыхало все практически мгновенно. Вот как это делается: сначала на свое место крепится самое нижнее бревно; промежуток между бревном и полиуретановым скрепляющим блоком заполняется содой. Цианакрилат заливается в тот же промежуток - и мы имеем моментальное прочное соединение. Затем берем второе бревно… И так далее. Этот способ очень прост, но для его применения необходимо, чтобы бревна были тщательно вымерены, и их стыки были опробованы в сборе предварительно, "насухо". Если вы еще не знали этого ранее, я выдаю вам техническую хитрость: пищевая сода может быть прекрасной ускоряющей присадкой к цианакрилатному клею. С ней он схватывается мгновенно. Результат часто зависит от того, какого рода клей используется: опыт показывает, что клей лучше брать жидкий, а не в виде геля. Я добивался лучших резильтатов ссамым дешевым "суперклеем", какой мне только попался ($ 0,05 за тюбик). Так что не в деньгах проблема! Одновременно со стенами я изготовил маленькое крыльцо к дому. Настало время заняться крышей. На первых порах я прикидывал, можно ли будет сделать крышу, крытую щепой, однако от этой идеи отказался как от довольно долгой и чересчур трудоемкой. Крышу я начал делать с креплений - деревянных реечек сечением 2х2 мм. Непосредственно тесовое покрытие крыши я делал из миниатюрных бальзовых дощечек толщиной 1 мм. Перед тем, как приклеивать тес по месту, я прошелся по нему грубой шкуркой, и прорезал, как и в случае с бревнами, фактуру дерева и трещины. Дымовая трубя сделна из куска гипса, которому сначала ножом была придана форма, а потом по наружной поверхности прорезан рельеф из "кирпичей". Лестницы сделаны из тех же деревянных реек, что и крепление крыши. Для всех соединений я использовал цианакрилатный клей, так как он быстро схватывается и прочно держит соединения. Окна изготовлены отдельно, и поэтому могли быть вставлены уже на окончательной стадии работ. Рамы сделаны из 0,75 мм полистирола, внутренние оконные перегородки - из 0,5 х 0,25 мм пластика от Evergreen. Стекло - из 0, 25 мм прозрачного полистирола, там же, где толщина стекла не играет роли для зрительного восприятия, я установил просто пластинки прозрачного полиэтилена. Фундамент выстроен из настоящих камней, которые я приклеил на основание эпоксидным клеем. Самые большие щели я заполнил гипсом, и, после высыхания, установил постройку на фундамент.

Работа над рельефом

Я начал ее с формирования отпечатков гусениц на дороге, а также с добавления некоторого количества гипса перед домом для того, чтобы заполнить имевшиеся там полости. Затем я нанес песчаную смесь (песок, частицы толченого затвердевшего гипса и гипс в порошке) на места, предварительно покрытые клеем ПВА. Затем я увлажнил всю рабочую поверхность диорамы, задув ее под небольшим давлением обычной водой. Сделано это было для того, чтобы гипс сработал как клей: схватившись, он прочно связывает все частицы рельефа на основании. Это, наверняка, самый простой способ, по крайней мере, я остался доволен результатом. Места под высадку растительности были покрыты смесью волокнистой "статической" травы (static grass) и мелко тертого сухого мха. Мох нужен для того, чтобы травяной покров не выглядел чересчур ровным (это все-таки не поле для гольфа!).Следующий шаг - пожалуй, один из самых важных в изготовлении диорамы. Вам придется смягчить, как бы размыть переход между двумя слоями различного покрытия. Очень часто приходится видеть диорамы, на которых травяной покров заканчивается четкой границей, и такие же четкие края имеет дорога. Такое может повторяться и в случае с руинами и обломками вокруг них. Все это выглядит очень ненатурально. Конечно, изощрения с окраской могут несколько исправить это положение, но всей проблемы это не решит. Я нашел для себя выход из этого затруднения, используя метод "наслоений". Это позволит сэкономить массу времени и лучше сконцентрироваться на объекте работы. Поясняю: не стоит пытаться сделать все уровни покрытия сразу, за один заход. Сначала я занимаюсь имитацией почвы, затем, по порядку - песка, травы, затем еще травы, возможно, еще чуть песка… И продолжаю наносить эти слои, пока переход между травой и голой почвой не будет достаточно плавным, а, значит, реалистичным. На этой стадии я наношу базовую окраску, для чего использую краски в аэрозольной упаковке, что гораздо дешевле, чем дорогостоящие краски для моделистов, расфасованные в мелкую тару. Пока что я взял два цвета - зеленый для травы и серый для дома. Многие интересовались моей техникой использования окраски базовыми цветами в диорамах, но дело в том, что я просто привык покрывать все элементы базовым слоем краски. Это касается деревьев, почвы, и т.п., и иногда я могу наносить несколько красочных слоев (вероятно, причина кроется в моем довольно небрежном стиле моделирования…:) Затем я добавил все растения большего размера, изготовленные из сушеного мха и пенькового шпагата. Эта растения высаживались в заранее проделанные в основании отверстия. Маленькие деревья сделаны из декоративных растений, изгородь - из тонко обработанных березовых веточек.

Изготовление ели

Ель - одна из тех деталей, которые могут либо "вытянуть", либо испортить всю композицию. Я не хотел, чтобы она выглядела как занесенный песком ершик для мытья бутылок, как это обычно бывает с моделями елей. Такие елки смотрятся хорошо в моделях железных дорог, и то когда они по нескольку штук высажены в одном месте. Несколько лет назад я пробовал сделать что-то подобное, приклеивая вересковые веточки к деревянному стволу. Обычно я не мог найти ничего более похожего, чем вереск, поэтому на этот раз я попробовал сделать нечто совершенно иное. В конце концов я пришел к идее использовать "статическую" траву, приклеенную на маленькие ажурные ветви. На первых порах это смотрелось не очень убедительно, поэтому я решил делать ветви самостоятельно. В качестве материала я использовал железный провод и более тонкую медную проволоку. Главная, несущая ветвь изготовлялась из 1-мм железного провода, на который я наматывал тонкие веточки из медной проволоки. В общей сложности мне пришлось изготовить около 30 отдельных "блоков" ветвей. Затем пришлось покрывать эти ветви "статической" травой. Сделать это оказалось нетрудно: опускать ветви в жидко разведенный клей ПВА и посыпать ветви волокнистой травой. После высыхания ветви были окрашены аэрографом. На этой стадии нет оснований торопиться с окраской, поскольку цветовой доводкой и тонировкой гораздо легче заниматься, когда ветви закреплены на своих местах. Ствол для ели я сделал из старой кисти, в ее рукояти я просверлил отверстия для крепления веток. Сам ствол я оклеил опилками, имитирующими кору.

Фигуры

Фигуры конверсированы из набора TAMIYA "Советский танковый экипаж на отдыхе" ("Russian Tank Crew at Rest"). Переделкам подверглись, в большей или меньшей степени, все фигуры. Менее всего был затронут заряжающий (сидящий на крыше танка), которому я заменил нагрудный карман, ремень с пряжкой и, конечно, голову. Самые большие перемены произошли с фигурой "карельской девушки" - от оригинальной комплектации набора в ней остались лишь рукава и обувь. Юбку и передник я сделал из свинцовой фольги. Голова оставлена базовая, "из коробки", но и она претерпела серьезные изменения (кажется, скульптор, который делал мастер-модель, имел довольно смутное представление о том. как выглядят женские лица). Коса - из медной проволоки, поднос - из полистирола. Тарелки также самодельные. Одежда командира танка сделана из свинцовой фольги и скульптурной массы ("Миллипута"). Пистолет-пулемет "Суоми" - от Wiking-Models. Водитель (тот, что облокотился на надгусеничную полку) почти полностью поменял униформу - с комбинезона на кожаную куртку и брюки из свинцовой фольги и миллипута. Эпоксидная кобура взята из коробки старых запасов. Головы в танкистских шлемах - комбинация эпоксидных лиц от HORNET и безлицых голов из набора TAMIYA. Последняя операция оказалась далеко не такой простой, как это может показаться. Для окраски фигур использовались в основном эмали TAMIYA и MODEL MASTER, тонирование было завершено масляными красками. На самом деле, фигуры и танк были уже частично готовы до того, как я начал работы над диорамой, таким образом, диорама сделана как окружающая среда для фигур.

Модель Т-26

Модель Т-26 построена из набора Звезды/ITALERI. Модель хороша как основа для постройки финского танка, хотя некоторые детали на крыше башни нуждаются в реконструкции. Как бы то ни было, набор сам по себе неплохой, и поэтому я сосредоточил усилия на конверсии его в финский вариант. По каким-то странным причинам, объяснения которым я сам найти не могу, я начал с интерьера. Довольно глупо, потому что как раз по интерьеру танка информации у меня почти не было. Таким образом, ящики боеукладки внутри - плод моего воображения. Кроме того, я сделал и двигатель, правда, не включил его в модель. Были добавлены некоторые аксессуары, как-то: ствол и маска орудия от JS-Models, фара и пулемет ДТ от Model Kasten. Траки из набора были заменены на отдельные пластиковые от RPM. В окраске не было ничего необычного. Номера взяты из декалей Wiking-Decals (82), свастики нарисованы вручную. На танк под номером R-82 нашлось не особенно много фотоматериала, поэтому его облик мне частично пришлось восстанавливать наугад.

Окраска рельефа

Как правило, я использовал краски MODEL MASTER Pouch (в пластиковых пакетах с узлом крепления к аэрографу - Прим. ред.) и акриловые TAMIYA. На начальной стадии я наносил базовые цвета аэрографом: темно-зеленый для растительности, песочный для дороги и тропинок. Пожалуй, это единственный раз, когда я использовал аэрограф; на следующих стадиях работу лучше выполнять кистью. Затем я сделал смывку акрилом TAMIYA, очень жидко разведенным в смеси воды и изопропилового спирта. Для смывки я разводил краски темно-зеленого и темно-коричневого оттенков (не используйте черный цвет!). Оставленные без изменения (смывки) оттенки черного смотрятся ярче и чище. Смывка черным же ведет к тому, что все будет смотреться в серых тонах, что воспринимается плохо (особенно в отношении дороги, имеющей базовый песочный цвет). Меня не особенно волновало то, что зеленая смывка попадает на дорогу, а коричневая, в свою очередь, на траву. Таким образом вы тоже сможете смягчить переход между этими покрытиями. Приступаем к тонированию сухой кистью. Здесь ничего нового, разве что посоветую нанести немного коричневатого оттенка, как бы выделяя стебли. Только не нужно обрабатывать сухой кистью оттенками зеленого поверхность дороги. Смывка и сухая кисть может быть повторена столько раз, сколько потребуется, для того, чтобы все выглядело так, как хочется. Конечно, следует предупредить, что слишком увлекаться этими эффектами не следует. Ель окрашена следующим образом: сначала аэрографом наносилась жидко-разведенная темно-зеленая краска (очень темные оттенки зеленого), затем более светлый зеленый цвет - под углом в 45 градусов - для того, чтобы придать цветовому покрытию нужную глубину. Окончательное тонирование производилось желтовато-зеленым цветом; также на этой стадии был окрашен ствол.

Окраска дома

Здание окрашивалось по тому же принципу, что и земля: смывка и сухая кисть по очереди. Кроме того, я в этот порядок включил нанесение пастели. Пастель наносится не как порошок, а как присадка к смывке из воды или изопропилового спирта для выявления четкости рельефа поверхности. Был взят грязно-зеленый оттенок пастели, я нанес его почти на все внешние поверхности, избегая попадания в углубления и другие места, которые до того получили более темную смывку. Когда такая смесь высыхает, создается желаемый эффект старого, высохшего на солнце дерева. Я добавлял пастельные смеси к разным краскам, и закончил их использование, сделав еще одно затемнение трещин и углублений на бревнах. Все доски, кроме оконных рам, были обработаны таким же образом. Изгородь у дороги тоже получила смывку пастельной смесью.

Окончательная доводка

На заключительном этапе работы заключались в добавлении еще некоторого количества растений, окраске изгороди, и, конечно, еще кое-какой живописи. Также появились новые детали, например цветы на подоконнике. Затем - вклеивание окон по месту и легкое "запыление" диорамы в сборе при помощи пастельных мелков. Я начал работу над этой диорамой в январе 1999г., и закончил ее первый вариант примерно через 6 месяцев. Потом я снова продолжил работы над ней, чтобы довести ее для выставки Model Expo в апреле 2000г. Из-за насыщенного графика основной работы у меня было всего 3 недели до выставки, и мне пришлось здорово поторопиться на "финишной прямой", поэтому я не вполне доволен результатом. Возможно, когда-нибудь я снова возьмусь за эту диораму и внесу в нее некоторые улучшения…
Tomi Mynttinen, © October 2, 2000. Публикуется с любезного разрешения автора. Перевод с финского на английский: Нико Апосало (Niko Aposalo) Перевод с английского на русский: Алексей Фоминых, 2002г.