Раздел: Учебка | масштаб: 1:35 | автор: Иван Иншаков (Inkognitov)

Комментарий автора:

Взбрела мне как-то в голову идея - поместить фигурку в лампочку. В М-Хобби 3-2005 увидел работу Олега Малахова - Opel Blitz от Italeri, в масштабе 1:72. Грузовичок был «упакован» в лампочку - любовался месяц. Так у меня и возникла идея - засунуть в лампочку фигурку. Поначалу я как-то о этой идее забыл, но потом кто-то знакомый подбил меня сделать это на спор - за три дня выходных (заранее скажу - проспорил). Фигурку пулеметчика взял из набора «Немецкая пехота» от Alanger. Начну по порядку.

Сначала я отработал технологию получения лампочной колбы. Для этого я подпилил цоколь у самого верха, когда получился пропил, я просто содрал (аккуратно, разумеется) цоколь мощными бокорезами (у импортной лампочки цоколь рвется гораздо легче). Так у нас получается запаянная лампочная колба, а в месте, где приклеивался цоколь - немного засохшей смолы. Её легко удалить, если лампочка отечественная (темная смола с пузырьками) и проблемно, если лампочка сделана по «европейскому рецепту» (светлые смолы, темная смола без пузырей). Дальше самое сложное - удалить «ствол», для этого я немалым алмазным резцом нанес круговую царапину (лучше, видимо, нанести ее в том месте, где стенка «ствола» закругляется). Берем тяжелый, металлический стержень и стучим (желательно резко) по «стволу». По идее, он должен провалиться внутрь, отломавшись точно по риске. «Ствол» разламываем внутри колбы, остатки достаем. Срез можно и зачистить, соблюдая предельную осторожность - стеклянная пыль очень вредна. Выдуваем из лампочки весь мусор, протираем внутренности спиртом, закрываем, откладываем. Лампочка может выдержать вес взрослого человека, но полученная колба очень хрупка, внимательно отнеситесь к хранению. Иногда на лампочках имеются дефекты выдувки колбы, пузыри, неравномерность толщины стекла, такие характерные «волны», они могут сильно исказить происходящее в лампочке и исправлению не поддаются. Как понимаете, несоответствия подобного рода встречаются во всех лампочках, но в дешевых лампочках волны гораздо больше. Поэтому вам может, придется провести «селекционную работу».

Получил цоколь-крышечку. Для этого я купил хорошую лампочку, разбил и вычистил цоколь. Сначала я решил для виду сделать цоколь поярче- начистил его, как начищал бляху на службе, потом покрыл бесцветным лаком. Результат меня не удовлетворил, поэтому я решил ограничиться просто вычищенным цоколем от дешевой лампочки - не будет отвлекать внимания. Крышечка у меня имела еще и функциональную загрузку - в цоколе запаяны за сеточку несколько крупных кристаллов соли, дабы внутренности не запотели при похолодании.

Подставка для меня - самый сложный элемент. Я долго думал, как её сделать, пока не решил - отолью из гипса, а посадочное гнездо выдавлю лампочкой в застывающем гипсе. Так и сделал - в форму кинул моток проволоки для арматуры, залил, после застывания в центре отливки, там, где посадочное место, прорезал отверстие с таким расчетом, что под лампочкой его видно не будет. Отливка получилась тяжеловатой, так я её облегчил. Впоследствии, я отказался от такого основания - оно казалось больше лампочки, поэтому я заменил его - на отпиленную нижнюю часть шахматной фигуры. Однако есть еще одна подставка - внутри лампочки, она тоже из гипса. Для начала крепим лампочку под нужным углом к первой поставке, затем заполняем гипсом её внутренность. Теперь, внимание - пока гипс застывает, в тот момент, когда он превратится в довольно вязкую субстанцию, в него вворачиваем (вворачиваем!) длинный, желательно, тонкий, шуруп с шагом резьбы покрупнее, шуруп смазанный толстым слоем чего-либо жирного, чтобы появилась пленка, которая не даст нашему шурупу застыть в гипсе памятником. Ввернув шуруп, выкручиваем его (должно получится устойчивое отверстие в гипсе, не заплывающее), снова смазываем, вворачиваем окончательно и ждем окончательного застывания гипс. В лампочке процесс окончательного застывания гипса затянется у вас на неделю, можно на засыхающее основание положить тканевый мешок с солью - она вытягивает влагу или подмешать соли в гипс. Когда гипс застынет, он, естественно, не захочет сцепиться со стеклом. За наш шуруп мы приподнимаем основание и вводим между стеклом и основанием клей (я сделал это через трубку от капельницы), прижимаем. Когда клей засохнет, выкручиваем наш шуруп. Отверстие мне еще пригодилось. Формируем поверхность по своему вкусу.

Обмозговал, как собрать в лампе фигурку - целиком туда мне её не просунуть. Членение фигурки - торс с правым плечом, две ноги, левая рука, правое предплечье, голова. Каска была сорвана с другой загубленной фигурки - каска из набора на макушке имела огромную утяжину-дыру, я ее просто отложил, чтобы впоследствии зашпаклевать для другого случая. Скрутку плащ-палатки я решил не вешать, ибо не был уверен, что могу ее аккуратно прикрепить. Сначала я решил собрать все части уже в колбе, потом решил посмотреть, не пролезут ли две склеенные ноги. Немец оказался стройным и легко пролез внутрь. Потом попробовал прикрепить торс. И торс с ногами пролез! Руки я посадил на штифты из зубочисток для обеспечения точной посадки. Взаимную точность положения отверстий обеспечил так - вокруг просверленного в руке отверстия нанес немного краски, после чего аккуратно прижал к торсу, по центру полученного кольца краски просверлил отверстие. Аналогично поступил с головой. Решающего значения, в какое штифтовое отверстие вы вставите штифт, не имеет, важно то, где вы сначала провертите отверстие. Сразу предупреждаю - точной посадки вы не получите, места соприкосновения вам придется доводить до ума, кое-где наращивая материал шпаклевкой, а кое-где его срезая. После того, как швы до ума будут доведены, обязательно потренируйтесь в сборке фигуры при помощи пинцета. Это облегчит вам жизнь при окончательной сборке, я поленился это сделать и сильно пожалел об этом. Итак, у нас есть неокрашенная фигурка, адаптированная к сборке. Фигурку окрасил я как бог на душу положил, особо не добиваясь качества - я отрабатывал технологию и не хотел, чтобы фигурка, которую красил бы с вдохновением, была повреждена пинцетами. Да и опыта, честно говоря, у меня нет. Окраска произведена акрилами Звезды и Tamiya.

Для сборки пришлось изготовить немного инструмента - доработал два пинцета, один обычный пинцет второго размера, другой - обратный пинцет (тот, который постоянно зажат, при нажатии раздвигает губки). На их губки я намотал полоски тонкой ткани и приклеил на обратной стороне - так «цепче» и нет особого страха повредить слой краски. Задача упростится многократно, если иметь угловой пинцет с малой длиной отогнутой части (такой можно найти либо в магазине медтехники, либо в наборах гирь и миллиграмных пластинок).

Сборка не должна составить сложности. Прикрепил фигурку к основанию следующим образом: в пятке была просверлена дырка, из литника я изготовил деталь, назовем ее «втулка». Втулка круглой формы в сечении, двух диаметров - по диаметру отверстия в пятке и по диаметру отверстия от шурупа. Вставляем втулку в отверстие в пятке, другой её часть устанавливаем в то самое отверстие. Втулка у меня получилась немного тоньше, чем отверстие в основании, этот промежуток был обильно залит супер клеем. Приклеиваем элементы обмундирования, руки, голову, вешаем пулемет.

Забыл про самое интересное - как аккуратно ни работай, внутренняя поверхность лампочки будет пачкаться, туда будет оседать пыль, налипать грязь, поэтому, как можно чаще делаем приборочку, протирая внутреннюю поверхность колбы спиртом с помощью тампона. Тампон делайте только из ткани, упаси вас делать его из аптечной ваты - замучаетесь отдирать волокна со стенок. Если к стенке что-либо прилипает, то это можно легко удалить с помощью скребка, благо стекло не отличается повышенной адгезией к модельным и просто ЛКП и даже супер клею. А в процессе работы храните колбу в закрытом виде.

Одно соображение по композиции - на мой взгляд, лампочку лучше делать под углом, чтобы цоколь не смотрел вверх, как ракета, а еще и немного в сторону.

Осталось последнее. Приклеиваем цоколь-колпачок к колбе, я сделал это «Супер Моментом». Вроде, готово. Протираем внешнюю поверхность колбы спиртом. Эта статейка не претендует на то, что последовав ей, вы получите высокое качество конечного изделия, и в этой технологии можно улучшить очень многое.

Посмотреть все фотографии | Обсудить работу на форуме

Раздел: Обзоры | производитель: MB | масштаб: 1:35 | автор: Иван Иншаков (Inkognitov)

По стране и по Европе идет 1944 год. Он идет железным потоком советских танков, колонами советской пехоты, гулом стай сталинских соколов – сминая, сокрушая и захватывая, поглощая в своей пасти страны, города и людей, перемалывая их на алтаре приближающейся Победы. Славянские и азиатские «недочеловеки» сурово смотрят на поверженных завоевателей из танковых люков, деловито обживают брошенные казармы, без лишней суеты расстреливают пособников бесчеловечного режима. Нет больше фашистского ига, теперь здесь на века диктатура пролетариата – суровая, справедливая и беспощадная. 1944 год идет по Европе. А простые солдаты некогда победоносного Вермахта под конвоем нахрапистого солдата идут на восток. Снова идут – по Смоленщине, по Брянщине, мимо Тулы, Орла, Твери, они пройдут и по долгожданной Красной Площади, чтобы потом искупить свою вину перед советским народом на бесчисленных стройках коммунизма.

Этот набор от МастерБокса купил после долгих мук раздумья. Думал долго – примерно минуту. Не понимал, куда я его применю. Так оно и вышло – коробка попала на полку с НЗ, там пылилась, пылилась, пылилась.... Извлек я её через полгода после покупки и новым взглядом на набор поделился с Вами, уважаемые. Однако по порядку.

Коробка из плотного ламинированного картона выдержанна в фирменном стиле от МВ – то есть стильно. Каращук – это всегда стильно. Это не стилист Зверев. Кроме рисунка и обозначения содержимого коробка дает информацию о скульпторе (Гагарин) и о внешнем виде знака «Отличный стрелок». На боковиках коробки даны меры техники безопасности, возрастное ограничение, контактный адрес и картинки боксартов других наборов МастерБокса. Задник коробки занимает инструкция по сборке и окраске набора с расположением деталей на плате. Дана и цветовая таблица, зашифрованная для красок Model Color от Vallejo. Красок немного – всего восемь наименований (не сравниться с огромными таблицами от ICM). Чем нас порадует рисунок на коробке? Немногим. Пленные фашисты одеты как на подбор одинаково – однозначные куртки цвета фельдграу, местами разбавленные одним цельтбаном (плащ-палаткой) и бинтом на руке. И у всех (добило особенно) одинаковые ботинки. С гетрами. Такое ощущение, что советский боец, истинный славянин, вломился в блиндаж и, угрожая винтовкой, ростом с человека, просто заставил всех сдаться. Моральное уничтожение пленных немцев так и сочится с рисунка.

Пластик серого цвета, достаточно пластичный, отлично режется, при обработке не лохматится, склеивается не совсем хорошо. Отливки заставили ужаснуться. Облой, облой и еще раз облой. Следы от пресс-формы всюду. Вообще, самая плохая отливка от МВ, которую я видел, самая плохая отливка из всех за последние два года! Смещение половинок пресс-формы? Получите! Утяжины – пожалуйста, их есть у нас, как правило, на кепках. Замыленности нет, но детали (петлицы, орлы и т.д.) в пресс-формах проработаны не очень – это не ошибка скульптора, это такая пресс-форма. Что-то сбился МВ с пути истинного. Простой анализ отливок показал, что фигуры в пластике существенно рознятся с изображенным на коробке. В сторону большего разнообразия (то есть в лучшую сторону). Обувь получила некоторое разнообразие, а еще одному персонажу добавили плащ через плечо (холодно в Сибири-то!).

Чтобы различать немцев, я каждому присвоил имя – справа налево по рисунку: Курт, Ганс, Фриц, Фридрих, Отто.

Конвоир

Самая колоритная фигура в наборе. Чистый, опрятный, постриженный и побритый, с почищенной формой и сапогами, он представляет полную противоположность пленным арийцам. Солдат вооружен трехлинейной винтовкой Мосина с примкнутым штыком, из амуниции у него малая саперная лопатка, два сдоенных подсумка под патроны, вещмешок-«сидор» и противогазная сумка. Рост фигурки относительно рисунка на коробке серьезно завышен, да и лицо бойца не такое юное. Мелкие детали пролиты хорошо, лицо четкое, даже звездочка на пилотке – звездочка, а не кружочек. На торсе тоже много деталей, некоторые даже пролились – уходящие под мышки лямки сидора нещадно замылены с частью накладного кармана, но это лечится. Фигурка собралась без проблем, однако винтовку очень сложно вложить в руки, не погнув её. Поэтому я не стал тратить время, а просто предположил, что солдат хочет щелкнуть затвором. Винтовка выполнена достойно, но затвор нужно подточить, чтобы ручка затвора была действительно со сферическим наконечником. Детали амуниции выполнены прекрасно (особенно порадовала противогазная сумка) и плотно садятся на место после минимальных доработок.

Отто

На рисунке левую руку у Отто не видно – в пластике видно, что через плечо он держит в ней шинель. Как и у всех остальных пленных, у Отто нет не только вооружения, но и всякой амуниции, что странно, при наличии на пленных ремней. Вопрос, были ли на пленных ремни или их снимали, как-то поднимался на форуме. Вроде были. Думаю, некоторых персонажей можно немного оживить какими-нибудь флягами, например. Немцы в данном наборе не обязательно могут быть пленными – это могут быть и раненные, отставшие и просто деморализованные части. Самое неприятное в этой фигурке – кусок шинели, вклеиваемый между рукой и свисающей шинелью – шинель приходится тщательно склеивать (главное – разобраться, как «пришивать» огрызок шинели) и шпаклевать, ибо шва на этом месте нет, а потом все это добро подгонять к спине и руке. При стыковке торса и ног образуется неприятная щель, но устранимая при помощи шпаклевки. Голова у него, кстати лысая, а кепка чуть меньше головы. Нормально, в общем и в целом.

Фридрих

Фридрих шагает широко, с душой нараспашку. Распашка дана в виде двух бортов куртки – приклей и зашпаклюй. Только и дела. Это прямо синдром «Gen-2» - членение, членение и еще раз членение. Кстати, ноги «растут» прямо из рубашки, поэтому заблаговременно сделайте поднутрения. На стыках деталей в изобилии имеются всякие щели, поэтому запасайте шпатлевку и терпение. Самое главное внимание на голову – помимо утяжины, там еще не проработана фактура волос, издержки литья. Исправляется этот недостаток резаком. Саму голову надо немного доработать в части нижней челюсти, а то у них лица (то есть ряхи) как у тыловых шакалов, а не как у окопных крыс. Голове приклеивается не к вороту, а напрямую к шее, поэтому там не должно быть даже намека на стык. У истинного арийца шея бесшовная. Шпаклевать и вышкуривать там проблематично, поэтому применяем другой способ – вечерком обильно наносим клей на сопрягаемые поверхности, ждем минуту, а затем плотно прижимаем друг к другу, пока из стыка не полезет расплавленная пластмасса и оставляем с наплывами на ночь. Утром, когда это все высохнет, ножом срезаем выступивший клей и получаем сплавленную в единое целое деталь. Приклейку головы к туловищу здесь надо делать самой первой операцией, чтобы потом не мешались приклеенные полы куртки. Готово. Следующий.

Фриц

Фриц прихватил накидку, засунул руки в карманы и идет, гордо рея перевязанной головой. Фигурка удалась – что тут сказать. Особое внимание на правую руку, она нуждается в подгонке. Голова нуждается в небольшой доработке – опять надо прорезать фактуру волос. Не совсем четко пролит цельтбан, его желательно немного проработать - кромки заострить, что ли.

Ганс

Самая удачная фигурка из набора. Что неудивительно, учитывая отсутствие всяких излишеств типа распахнутых курток, цельтбанов и плащей. Хорошо состыковалась, без щелей, замеченные недостатки – дыру в штанах надо, опять, «заострить» - переходы слишком плавные, а уши немного доработать, дабы из состояния плошек привести их в состояние ушей. Ну и волосы, волосы...

Курт

Курт – это тот самый камрад, у которого рука болтается на перевязи – самая эффектная фигурка из набора. Но и самая сложная одновременно. Порядок сборки таков – сначала вырубаем деталь из облоя. Потом делаем все остальное. На торсе облой срезается вместе с петлицами. Ну не беда, накрасятся так. После приклейки к торсу бинтованной руки необходимо шпатлевать стык по перевязи – швов там быть не можем, рука на положенное место легла хорошо. На этой фигурке опять встает проблема стыка по голой шее – решаем. Грамотно сделано членение по откинутой части куртки – шва не видно в принципе. Единственное проблемное место – подгонка ноги торса, но это решаемо.

Вот, пожалуй, и все. Мастер Бокс умеет делать хорошо, я этот набор считаю исключением, подтверждающим правило. В смоле это смотрелось бы гораздо симпатичнее.

Посмотреть фотографии к статье | Обсудить статью на форуме

Раздел: Обзоры | производитель: ICM | масштаб: 1:35 | автор: Иван Иншаков (Inkognitov)

Я бы охарактеризовал фирму ICM как производителя такими словами – «редко, но метко». Каждый очередной набор этой фирмы вызывает одни и те же ощущения – хочу! Этот набор - в том виде, в каком он изображен на бокс-арте - я, скорее всего, подсознательно ждал. Небрежно-нагловатые расслабленные солдаты фельджандармерии, преисполненный истинно арийским духом лоснящийся и высокомерный офицер-штабист - вот он, типичный портрет Великого Немецкого Завоевателя, смотрящий на нас с коробки. И в толпе этих арийцев теряется малолетний предприниматель - чистильщик обуви, активно наводящий глянец на отличные немецкие сапоги, нагло попирающие вековые европейские устои и французские мостовые. Да, это и есть та самая оригинальность, присущая большинству наборов фирмы ICM. В отличие от огромного количества стреляющих, ползущих, бегущих, выглядывающих из танковых люков и просто бездействующих немцев в различных масштабах, этот набор характеризуется некоторой… э... присущей наглым завоевателям величественной медлительностью. Такими они и должны быть в глазах простого французского горожанина.

Недостатком мне показалась небольшая несвязность композиции. Офицер с мальчишкой будут взаимодействовать на тротуаре, по которому не станут двигаться колонны техники, а регулировщик, регулирующий движение этих самых колонн, не будет их регулировать, стоя на тротуаре. Скорее всего, он будет показывать правильное направление движения, стоя непосредственно на дороге. И странно выглядит фельджандарм, спрашивающий дорогу у другого фельджандарма. Понимаю, что не у всех хорошо со знанием мест, откуда открывается хороший вид на Эйфелеву башню - но, думаю, пехотный офицер, выходец из немецкой провинции, записавшийся в вооруженные силы в надежде посмотреть на разные покоренные города и страны, был бы как-то более в тему. Хотя, на мой взгляд, это решалось бы проще - опусти регулировщик жезл, композиция бы связалась идеально (все мы знаем набор «Советские разведчики», где рядом с сидящими офицером и пулеметчиком был неизвестно куда ломящийся снайпер). Но это уже мои личные придирки.

От трепа перейдем к обзору.

Набор начинается с коробки в фирменном стиле, где изображен отличный рисунок скрывающегося в коробке набора. На обратной стороне коробки традиционно изображена схема окраски с указанием цветов, коих здесь набралось двадцать штук, все они кодированы для палитры красок Model Master. Коробка выполнена из плотного ламинированного картона, характеризуется хорошей полиграфией. В конце концов, её приятно держать в руках.

Инструкция напечатана на одном листке, где из ценной информации даны схема сборки, схема расположения детали на плате и таблица цветов. Выполнена инструкция в традиционном красно-чёрном стиле. Мне не понравилась.

Песочного цвета пластик, мягкий, хорошо режется, при зашкуривании особо не лохматится, хорошо склеивается, при этом модельный клей не растворяет пластик, как у дрэгоновских Gen2, литник почти идеально тянется. Что тут можно ещё добавить - хороший пластик.

Я использовал, в принципе, свежие отливки, поэтому качество литья представилось мне удовлетворительным. На некоторых деталях имеется след от разъёмов формы, большой замыленностей и облоя я не разглядел. Что не понравилось - клонированные сухарные сумки с нечетким рельефом, подсумки для патронов и карабины сделаны как-то нечетко, есть также несколько других досадных мелочей, которые можно исправить приобретением аксессуаров на стороне...

Офицер

Скульптуру либо лепил Зураб Ц., либо тот же Зураб Ц. изготавливал пресс-формы. Скорей второе. Карман куртки на полусогнутой ноге пришлось вырезать из массива пластика, швы на одежде пришлось прорезать заново, рельеф на ногах здорово подкачал - почти все линии придется обозначить резачком. Торс выполнен на порядок лучше - даже погоны не придется подрезать, они хорошо пролиты. Голова пролита хорошо, видна даже полуулыбка офицера, но подвела фуражка - она оказалась чуть поуже головы; выбираете пластик с внутренней стороны козырька, и фуражка прекрасно садится. Самое сложное с точки зрения сборки, это посадить торс на ноги - щели непростительные, но и эта проблема решаема. Офицера неудачно дополняет кобура для пистолета Р08 - стоит колом, пришлось подгонять, здесь надо быть повнимательнее и увязать кобуру с левой рукой, закинутой назад. Руки тоже выполнены не ахти - обшлаги (которых на рисунке почему-то нет) показаны едва заметной расшивкой, кисти рук требуют хирургического вмешательства. Но самое страшное не в этом - посадочное место на торсе для левой руки значительно больше ответной части на руке... Правой рукой наш подопытный разглаживает складку на брюках - вот какой аккуратист и чистоплюй! Мысль о том, что рука на бедре лежит, отметается при сборке - она его гладит... Скамеечку для сапога я собрал заранее и, лишь потом понял, как я прогнал - сначала надо было подставку приклеить к ноге, а к подставке клеить ножки, добиваясь, чтобы и офицер и скамеечка стояли на земле, а не висели в воздухе.

Офицер (предположим, что это капитан генштаба) носит штабные петлицы полевого качества с узором «Kolben» и бриджи с лампасами. На голове у него старая офицерская фуражка образца 1934 г. При нем пистолет Р08 в тяжелой жесткой «раковинообразной» кобуре. Коричневая портупея была упразднена после Польской кампании. На рисунке у офицера изображены выпускавшиеся для штаб-офицеров плетеные погоны выходного образца, которые представляли собой два блестящих плоских галуна шириной 5 мм на подбое из отделочной ткани цвета рода войск, поверх которых закреплялись звездочки из омедненного гальваническим способом алюминия. С 7 ноября 1935 г. применялся позолоченный алюминий. Квадратных звездочек могло быть до двух, а ширина квадрата составляла 1.5 см, 2 см или 2.4 см. В военное время материалом для звездочек служил тот же алюминий, но золоченный гальваническим методом, либо серый лакированный алюминий. Погоны полевого образца отличались тем, что галун был не блестящий, а матовый (впоследствии цвета фельдграу).

Чистильщик обуви

Дети быстрее всего адаптируются к новой реальности - этот парень не исключение… Что же касается самой фигурки, то такое ощущение, что сандалии вросли в носки, а носки вросли в ноги - без пива и не разберешься, где что начинается. Берем резачок и намечаем границы. Фигурка склеилась хорошо, только с кепкой проблема - не садится никак, пришлось кепку выбирать изнутри. Собранная фигурка смотрится эффектно - наяривающий щетками парнишка с несуразно большой кепкой на голове. Снаряжение чистильщика обуви выполнено на среднем уровне - чемодан с неясными деталями, щетки, изготовленные зацело с руками, имеют имитацию щетины с боков, банка (без крышки) с гуталином. Фигурке не помешала бы банка для мелочи (истинный ариец не будет наклоняться, чтобы отдать мелочь представителю покоренной нации, а гордый француз не будет ползать по земле, собирая подачки фашистского отродья) и своего рода рекламный щит - «Умом ты можешь не блистать, но сапогом блистать обязан! Чистка обуви 5 пфеннигов».

Регулировщик движения

Расслабленный солдат одной рукой держит папиросу, другой указывает правильное направление своему камраду из фельджандармерии. Эта фигурка страдает теми же болезнями, что и офицер, жезл сделан толще своего прототипа, и я собираюсь впоследствии заменить его на самодельный - не родной же стачивать! При установке жезла надо быть внимательнее - в руке зажата часть древка, поэтому устанавливаемая деталь должна быть зрительным продолжением зажатого в руке обрубка. Заменить лучше и другие детали амуниции, например, подсумки для патронов - они несколько маловаты, сухарная сумка стоит колом и нуждается в жесткой подгонке - я пытался, но потом плюнул. Флягу лучше прикрепить к полукруглому кольцу сухарной сумки (там удобное углубление), на поясе она висит очень топорно. Винтовка получилась очень удачно, если сравнивать с винтовкой от драгоновских Gen2 наборов, то в голове родятся какие-то нехорошие мысли. На фигурке отлита часть ружейного ремня и, если приклеить винтовку по ремню, она прикладом будет бить нашего фельджандарма по икре. Нож в ножнах сделан и деталирован очень хорошо, но на одежде лучше проточить посадочное место. Каска - слабое место, помимо того, что на ней отсутствуют детали типа вентиляционных втулок и крепежных кламмеров, она смотрится на голове фигурки как тазик. Сама фигурка потребовала много хирургии и шпаклевки. Собираемость, как вы поняли, не очень, хотя поза вполне естественна и, можно сказать, живописна. Особого внимания требуют складки одежды - мелкие обрываются на литьевом шве. Это не смещение - они просто обрываются! Самое больное место - это голова. Несмотря на то, что на ремне каски отлита застежка, голова требует жестокой хирургии с последующей заменой. Я, наверное, так и сделаю...

Во что одет товарищ, думаю, вам ясно. Хочется отметить странный жетон фельджандармерии - выполнен он неверно, надпись на нем отсутствует (вид фельджандармского жетона показан на замечательном рисунке, выполненным А. Завалием, здесь же приведен цвет канта погон - оранжевый, я получал такой цвет, смешивая неаполитанскую желтую и кадмий красный светлый). При мобилизации 26 августа 1939 г. восьмитысячная германская жандармерия была преобразована в Полевую жандармерию. Моторизованные батальоны, по три роты в каждом, приписывались полевым армиям с тем, чтобы на пехотную дивизию приходилась команда (Trupp) из 33 человек, на танковую или моторизованную дивизию из 47 человек, а на часть военного округа команда из 32 человек. Вначале военнослужащие полевой жандармерии носили форму гражданской жандармерии образца 1936 г., добавив лишь армейские погоны и нарукавную повязку неяркого зеленого цвета с вышитой машинным способом оранжево-желтой надписью «Feldgendarmerie».В начале 1940 г. жандармы получили армейскую форму с добавлением имперского знака для полиции - носившегося на левом рукаве выше локтя вытканного или вышитого машинным способом оранжевого орла с черной свастикой в оранжевом венке (офицерский значок вышивался алюминиевой нитью) на фоне фельдграу. На обшлаг левого рукава надевали коричневую повязку с вышитой машинным способом алюминиевой нитью надписью «Feldgendarmerie»; края повязки отделывались алюминиевой нитью, позднее машинной вышивкой по серебристо-серому фону. При исполнении своих обязанностей военные полицейские надевали матовый алюминиевый нагрудный знак с орлом и надписью «Feldgendarmerie» алюминиевыми буквами на стилизованной темно-серой ленте. Те военные жандармы, которые управляли дорожным движением, носили форму фельджандармерии без трех вышеназванных знаков различия, обходясь нарукавной повязкой лососевого цвета на левом рукаве выше локтя и с вытканной черной хлопчатобумажной нитью с надписью «Verkehrs-Aufsicht» (дорожный надзор, рисунок прилагается). Армейская патрульная служба, эквивалентная британской полковой полиции, носила на полевых мундирах и полевых шинелях устаревшие тускло-алюминиевые «шнуры меткого стрелка» (малые аксельбанты) образца 1920 г. Так, что форма, приведенная в наборе, не сильно соответствует реальности, хотя докрасить ленточку не составит особого труда, а вот на знаки придется закрыть глаза. Или заменить (где-то мимолетом я слышал о травленых знаках).

Заблудившийся солдат

Заблудившийся в покоренном городе фельджандарм спрашивает дорогу к ларьку у своего камрада. Он похож на предыдущего всем, кроме позы - качество отливки и сборки аналогично. Амуниция фигурки есть банальный клон амуниции предыдущей фигурки, поэтому распространятся о ней я не буду, однако этому солдату добавлен весьма редкий аксессуар - фонарик, он стоит того, что на нем остановится поподробнее. Офицеры, унтер-офицеры и многие рядовые получали маленькие фонарики. До войны каждому военнослужащему выдавался один фонарик. Использовалось также много разных коммерческих моделей фонариков, большинство из которых было идентично регламентированному образцу. Стандартный полевой карманный фонарь (Feldtaschen Lampe) представлял из себя прямоугольный плоский корпус с круглой линзой в верхней части лицевой стороны. На нижней стороне под линзой находились три ячейки (в наборе фонарь о двух линзах) для переключения на синий, красный или зеленый пластиковые светофильтры, переключение производилось расположенными в ячейках скользящими штифтами соответствующего цвета. На нижней стороне была и кнопка включения/выключения фонарика (на фонарике в наборе она, естественно, не пролита, придется сделать самому). Сверху и снизу к задней стенке фонарика крепились кожаные петли для подвешивания фонарика к пуговицам мундира. Носится фонарик между пуговицей на погоне и пуговицей на кармане. На рисунке фонариком одарен регулировщик, но на плате фонарик отнесен к заблудившемуся солдату, ему я и подвесил фонарь, чтобы не заблудился в темноте. Тем более что у него с погона свисает отлитый в пластике хлястик от фонаря. Сборка аналогично предыдущему солдату, правда есть несколько узких мест - торс немного уже зада, поэтому стык ног и туловища придется проработать, фонарик стоит колом это трудно исправить - разве, что сделать к фонарику самодельные ремешки. Сухарная сумка прилегает хорошо, подгонки не потребовалось, патронташ под левую руку лучше приклеить перед тем, как приклеивать собственно руку.

Итоги и выводы.

Впечатление от набора - двоякое. Несмотря на хорошую и оригинальную задумку, исполнение её в пластике (за исключением некоторых деталей, имеющих, как я предполагаю, клонированную у Дрэгона природу), подкачало. Конечно, этот набор не совсем неоперабельный, но для того, чтобы из него получилось что-то действительно стоящее, надо очень сильно постараться, запастись терпением и аксессуарами. Четыре с минусом.

P.S. Из набора для себя оставлю только офицера и мальчишку, остальное - запчасти.

Посмотреть фотографии к статье | Обсудить статью на форуме

Раздел: Технологии | масштаб: 1:35 | автор: Иван Иншаков (Inkognitov)

Немало слов было сказано о копийности в моделях техники и диорамах. Но всякие слова меркнут перед работами Мастеров, мастеров, диорамщиков, любителей и новичков, к последним я отношу и себя. Чтобы каждый мог хотя бы на маленький шажок приблизить себя к недостижимому совершенству, я предлагаю на рассмотрение простой (на мой взгляд) способ повышения копийности, как спицовка колес мотоциклов.

Мне известно несколько способов «оспицевать» колесо: фототравлением (я его видел, но оно совсем плоское и совсем не в тему); самому по методу Завалия (но не все умеют тянуть литник и не все стремятся к ТАКОЙ копийности); ну и наконец, попросить «подкованного» человека за определенный бакшиш.

Я предлагаю вариант, который, на мой взгляд, может подойти для начинающего моделиста, который в желании творить приобретает мотоцикл от «Звезды». Это не Тамия, и на нём можно смело ставить эксперименты! Единственное достоинство такого способа - это простота, а использовать его или нет – решать Вам. Поехали.

Инструмент

Обычный набор моделиста, плюс к этому я приготовил остро заточенную часовую отвертку (такое маленькое долото) и сделал пилку из лезвия бритвы (кто не знает, как это делается – просвещаю: лезвие ставим вертикально и кухонным ножом наносим зазубрины на режущую часть, пилит не хуже тёщи). Клей – цианоакрилат (суперклей).

Модель

Италовский BMW R-75. Доступно, дешево, стремно… зато бесконечное поле для доработок. В модели 4 колеса – два отдельно, два отлиты вместе с деталями. С ними предстоит особо помучиться – либо постараться оспицевать колесо вместе с деталями, либо отделить колесо от крыла (второй вариант предпочтительнее – в таком случае вы сделаете вращающиеся колеса и «выбранные» изнутри крылья!). Отделить их на самом деле просто – пилка из бритвенного лезвия достаточно тонкая и достаточно гибкая, чтобы повторить радиус крыла, места среза обрабатываем, крыло «выбираем» изнутри. Итак, перед нами четыре колеса.

Колеса

Немного теории – колесо мотоцикла состоит из ступицы (центральная часть), обода (на него одевается покрышка) и спиц (узор спиц может быть разный – прямой или Х-образный). Это знают все. Вырубаем пробойником «родные» дощечки, заменяющие спицы. Они больше не нужны. Счищаем следы этих дощечек с обода и ступицы.

Готовим обод – берем тонкое сверло (не больше 0,3 мм) и им наносим разметку посадочных мест под спицы. Разметку наносим не столько отверстиями, сколько коническими выемками от сверла. Разметив отверстия, сверлом толщиной 0,5 мм сверлим отверстие под ниппель и сразу вклеиваем его (!), ибо втыкать его среди частокола спиц – очень нервное занятие.

Ступица. Подвергается сложной операции. Распиливается вдоль на несколько частей. Если Вы стремитесь сделать только один ряд спиц – отпиливаете заготовленной пилкой от ступицы крышку ступицы – один простой распил и перед нами две детали – цилиндр ступицы и крышка. Обрабатываем место среза и откладываем детали в сторону.

Спицы – из чего захотим. Проволока, тянутый литник, пропитанная клеем нить – у кого на что хватит ловкости и терпения. Тянуть литник у меня получается плохо, поэтому я заменяю спицы проволокой – медной (тогда спицы получаются толстоватыми) или стальной (даже очень тонкая хорошо «держит» форму, из неё вьют пружины для авторучек и кнопок включателей). Нарезаем отрезками по четыре миллиметра, можно нарезать по линейке, можно на глаз, а можно в толстом литнике высверлить осевое отверстие заданной глубины и вставляя в него куски проволоки, отрезать на заданную величину.

Приклеиваем спицы к ободу – на кусок стекла/кафеля/металла наносим каплю суперклея и, взяв пинцетом спицу, окунаем её конец в лужицу клея. И вставляем в разметочное отверстие на ободе. Пока клей не схватился, на глаз выравниваем спицу в плоскости, это можно делать иглой.. И так спицуем весь обод. Можно получить и Х-образный узор спиц – для этого пару спиц просто «пересекаем», пока не схватился клей. Приклеенные спицы образуют узор, а в центре остается пустое место – спицы там не смыкаются.

После того, как спицы приклеены, а клей окончательно схватился, приступаем к самому ответственному этапу – приклеиваем ступицу. Ступицу кладем на ровную поверхность срезом вверх, наносим на него тонкий слой клея (если Вы не уверенны в алмазности глаза и твердости руки, используйте модельный клей, как я), а поверх кладем обод с приклеенными спицами. Центрируем и даем схватиться клею.

Закрываем ступицу. Концы спиц выглядят непрезентабельно – из тонкого пластика вырезаем круг, диаметром немногим меньше диаметра ступицы, при помощи Суперклея его прикрепляем поверх спиц – они остаются зажатыми между ступицами и пластиковым кругом. Последний штрих – берем крышку ступицы и приклеиваем к пластиковому кружку. Готово.

Повышаем реализм

На настоящем мотоцикле спицы расположены в два ряда. Повторить на модели это немного сложнее. Первое различие – разметочные отверстия на ободе необходимо размечать более плотно и в итоге их должно получится четное количество. Ступицу разрезаем уже на три части – крышку и две половинки ступицы. Приклеиваем первый ряд спиц – к ободу их необходимо приклеивать через одно разметочное отверстие, затем к этому ряду спиц приклеиваем среднюю часть разрезанной ступицы. Приклеиваем другой ряд спиц – этот ряд мы приклеиваем их с обратной стороны средней части разрезанной ступицы. Приклеиваем ступицы, готово.

Вот таким образом я оспицевал «звездный» мотоцикл. Это, конечно, не идеал, но новички попробовать могут.

Посмотреть фотографии к статье | Обсудить статью на форуме

Раздел: История одной работы | масштаб: 1:35 | автор: Иван Иншаков (Inkognitov)

Сделав первую фигурку в лампочке, я решил не останавливаться на достигнутом и попробовать еще что-нибудь в этом духе. Несколько последующих работ были похожи на первую и отличались только фигурками, поэтому было решено сделать маленький, но качественный шажок в сторону разнообразия. Подтолкнул меня к этому экспроприированный у брата набор советских разведчиков от ICM. Как и в предыдущей статье я постараюсь как можно более подробнее описать весь технологический процесс со всеми его радостями и косяками. Местами я буду делать ссылки на мою предыдущую статью, выложенную в учебке, в случае, если там будут общие места.

Пулеметчик.

Кандидатура нашлась почти сразу - это был раскоряченный пулеметчик из афганского набора ICM и пулемет «Утес» в придачу. Соответственно, кандидатура однозначно определяла положение лампочной колбы - лежа на боку. Первым делом получаем колбу, лучше даже две - они имеют привычку биться. Как это сделать, я надеюсь, подробно описано в первой статье. Получаем два колпачка в довесок, сетки с солью в них можно и не впаивать - опыт эксплуатации предыдущего изделия показал, что если не таскать его по сильному морозу, атмосферная влага себя никак не проявит.

Членение пулеметчика - две ноги, торс, две руки, голова и головной убор (на выбор - целых три колпака). Фигурка в сборке была несколько проблемной - пришлось подрезать бронежилет, складки, подгонять руки и ноги. Зато в готовом виде смотрится весьма динамично. Подозрительно то, что на рукавах манжет нет, но они есть на щиколотках, и рукава в складках топорщатся не как у защитного комбинезона, а как у пиджака.

Проработав малость части, я начал думать, как вогнать их в колбу. О том, чтобы схитрить и загнать некоторые детали заранее склеенными друг с другом, не могло быть и речи - горловина колбы не пускала, а в ответ на попытку её малость расширить - лопнула. Основной сложностью внутренней сборки мне показались раскоряченные ноги пулеметчика, здесь я поступил следующим образом - на стыкуемые поверхности обильно нанес модельный клей, подождал, пока торцы «поплывут» и сдавил их. Через сутки выдавившийся полистирол засыхает и срезается, шов зачищается. Теперь берем пилочку и распиливаем полученную пару деталей надвое. Теперь стыкуемость деталей более удовлетворительная (на что похожа половинка апельсина?). В торцах детали просверливаем отверстия под штифты из тонкой проволоки, одну сторону штифта вклеиваем в отверстие и вживленным штифтом выдавливаем «точки», которые впоследствии рассверливаем под ответные штифтовые отверстия. Пары штифтов хватит, если пожадничаете и насверлите три - состыковать детали в колбе будет чуть сложнее.

Аналогично поступаем и с корпусом - в какой-либо одной ноге сверлим два отверстия, вживляем в них штыри, делаем метки на корпусе и сверлим ответные отверстия. Минимальная глубина сверления отверстий - три миллиметра. Таким образом, ноги и туловище у нас готовы к сборке в колбе.

Сложнее дело обстоит с руками – они, как-никак, держат пулемет. Правая рука, осуществляющая спуск крючка, уже «держала» в ладони рукоятку - рукоятку пришлось вырезать. Основной косяк - как сделать так, чтобы пулеметчик держал приклад и рукоять, а не «ловил» их. Левая рука, лежащая на прикладе, была приклеена к корпусу - размер горла в новой колбе позволял безболезненно сделать это. Правую руку я подумал и решил сделать вращающейся вверх-вниз, дабы можно было отрегулировать её положение. Для этого следовало сделать ось, твердо закрепленную в руке и с натягом вращающуюся в корпусе. Можно даже попробовать клей, который будет сохнуть достаточно долго, чтобы успеть выровнять пулемет, но за незнанием такового, решено было сделать следующим образом - в руку вклеиваем проволоку в изоляции, надрезаем изоляцию у места крепления, вклеиваем в корпус фигурки. Рука немного вращается и сидит достаточно плотно. Только одна неувязочка - отверстие в корпусе было просверлено с уводом, поэтому рука не садилась на место. Матерился так, что обои шевелились. Но эта проблема решилась путем подтачивания посадочного места руки.

С приклеенной головой корпус не пролезал - голова красится отдельно, благо членение фигурки позволяет скрыть шов за капюшоном, а на горле он не особо заметен. Красилась фигурка акрилом от Звезды и Тамии.

Пулемет.

С пулеметом было гораздо сложнее - ажурное литье из ICM-ого набора изобиловало, помимо неточностей (странный наглазник прицела, невнятное крепление короба с пулеметной лентой, короб с неточной выштамповкой), еще и браком. А учитывая то, что в ходе перевозок несколько деталей были повреждены, я решил не заморачиваться копийностью, а склеил все как есть. Был, конечно, эпоксидный пулемет, но я не стал им рисковать. Чтобы трехногий станок пролез в колбу, задние его ноги сделаны складными, для фиксации внутри колбы использовался суперклей, который был капнут в воронку, образованную высверливанием места стыка рамы и ног станка. Последним штрихом вставляем тело пулемета.

Колба.

Горизонтальное расположение оси колбы подкинуло мне несколько проблем. Первая проблема заключалась в том, что гипс в колбе не хотел долго сохнуть - вода не испарялась, а по стенкам струились потоки воды. Проблема решилась очень просто - на поверхность был насыпан слой соли, который в течение суток вытянул всю лишнюю влагу из гипса и со стенок.

Следующей проблемой стал тот самый кусок гипса, который метался по колбе, ни в какую не желая приклеиваться даже суперклеем - стекло славится тем, что к нему проблемно что-либо прочно приклеить. К тому же между дном основания и колбой закатилось несколько кусков гипса, которые удалить было в принципе нереально. Это привело к тому, что основание висело над колбой и не давало прихватить его клеем. Выход был найден - между колбой и основанием был положен кусок ткани, который залился суперклеем. Потом основание опустили и оно надежно прихватилось к стеклу.

В прошлой работе антураж основания не отличался разнообразием, здесь я решил дополнить его небольшими кусками щебня с ближайшего метростроя. На каждом камне напильником была сведена плоскость, которой они приклеились к основанию. Для создания некоторого эффекта возвышенности основание заливалось не от дна колбы до горлышка, а немного не доходя до последнего, для этого у горлышка была выполнена «опалубка» из пластилина, которая была извлечена сразу после высыхания гипса. Впоследствии образовавшуюся пустоту я планировал засыпать камнями.

Цоколь.

У нас разучились делать плохие лампочки. Только хорошие - лампа лопнула только после третьего удара молотком!

Чистка.

Самое сложное и нудное - вычистить поверхность колбы изнутри. В принципе, это не сложно - берем протирку и протираем, сначала со спиртиком, потом вытираем насухо. Спирт попался плохой - после высыхания там оставался сизоватый налет, стиравшийся только сухой протиркой. Но это не самое страшное. Самым страшным делом оказался сохнущий суперклей. В замкнутом объеме колбы, где ему некуда выветриваться, он оставлял на стенках пятна вокруг места склейки выразительно белого цвета, с отчетливой текстурой - как электрография. Я их стирал, но они появлялись еще и еще в течении недели (!). Кстати - само стекло, из которого выдута колба, само по себе немного сизоватое, это наложило некоторое искажение цвета при фотографировании. После того, как стекло вытерто максимально тщательно - приклеиваем последние штрихи и задраиваем колбу.

Инструмент.

Существенно расширил ассортимент инструмента, чем немного облегчил жизнь. Пинцеты - прямой, обратный, изогнутый лабораторный. При сборке фигурки и пулемета губки закрывались втулками из ткани, что не уберегло от нарушения покрытия. Петли - тонкие трубки с продетой внутри леской, образующей петлю. Одной хватило с головой - держат как пинцет, только детали в петле крутятся. Лопаточки для клея - малая и покрупнее, можно и шприцы, чтобы можно было изгибать иглу. Главный инструмент - кусок проволоки, вставленный в ручку - щуп, которым можно что-либо поправить, подвинуть, подтолкнуть - использовался в 60% случаев.

Сборка.

Будь проклят тот день, когда я решился на это мероприятие. Раскоряченные ноги надо было склеить, посадив на штифты - собирать кораблики в бутылях и бипланы в коньячных параллелепипедах оказалось проще! Одна нога болталась по колбе, не поддаваясь ни на какие пинцеты и петли. Решилась она просто – ПВХ-изолента прихватывала непослушную ногу к основанию. Так же порешили и с туловищем, руками и головой.

Сборка от корабля в бутылке отличается тем, что в случае с кораблем или самолетом части изделия сразу прихватываются к базе по принципу «снизу-вверх», а здесь потом придется вписывать фигурку. В смысле, вписывать в пулемет. С пулеметом случилось страшное - треногу сломали. Нового набора в магазине не нашлось и не предвиделось в недалеком будущем, поэтому я склеил её как смог. Подвижной осталась только одна нога, поэтому регулировать по высоте или положению треногу я уже не мог. Отсюда немного странное положение тела пулемета относительно треноги. Будем считать, что пулеметчику пришлось резко перекинуть огонь в другой сектор, отбиваясь от наседающих душманов. Способ укладки камней я описал выше. Собрав все и прихватив клеем, я начал выкладывать периметр камнями, оформил обрыв. Колба закрывается и ставится на основание.

Соображение по композиции - от классиков. Не размещаем предметы вдоль сторон и осей. Фигуру сдвигаем в угол, поворачиваем все под углом к продольной оси. Всё.

Посмотреть фотографии к статье | Обсудить статью на форуме